Ik ben van plan om de remmen rondom te doen. De voorkant heb ik met een cursus gedaan, en daar zal ik wel uitkomen. De achterkant ziet er iets anders uit. Voordat ik moeilijk ga lopen doen, zou het handig zijn als iemand me kan vertellen hoe de trommels achter er af moeten. Moet die grote zeshoek gedraaid worden of werkt het anders?
bijvraagje: ik heb het idee dat bij de vering achter tte weinig veerkracht is. Toen ik kracht moest zetten om de wielmoeren los te draaien, kwam het achterwiel omhoog aan één kant. Ik heb nog niet goed gekeken hoe het in elkaar steekt. Is het alleen de schokdemper die de arm veert, of zit er verder nog iets met verende werking? Is het moeilijk om de schokdemper te vervangen? Zijn schokdempers makkelijk te verkrijgen?
Achterremmen
Ik heb voordat ik naar de wereldmeeting ging de achterremcylinders vernieuwd. (Dat moest trouwens om de apk eis te halen.) Leuk werk met de lekkere geur van lagervet (vind ik tenminste). Ik ben als volgt te werk gegaan.
Zet de HY op de handrem. Leg zo nodig een blok voor en achter een wiel.
Aluminium wielnaafdeksel eraf halen (1 boutje)
Achterwielbouten (5 moeren losdraaien)
Garagekrik eronder en opkrikken. Ik zet de krik achter onder de balk waar de dwarsbalk zit. En met een plankje. Dan Safety First!. Leg degelijke blokken hout onder de auto en zodanig dat de auto hierop rust indien de krik het om welke reden dan ook begeeft. (25 jaar geleden had ik dat niet gedaan en toen zakte de bus omdat een schaarkrik het aan het begeven was. Ik zat met mijn benen onder de wagen. Ik weet niet hoe snel ik eronderuit sprong, maar de schrik om mijn benen te verliezen zit er nog steeds in
)
Er zit met een boutje (steek/ring 8 ) een borgplaatje op een indrukwekkend stuk smeedijzer (met allemaal uitsteeksels in de rondte). Dit borgplaatje verwijderen.
Dan dat indrukwekkende smeedstuk losdraaien. Daar past geen normaal gereedschap op, maar met een hamer en drevel tik je al snel het begin (halve slag) en dan is het met de hand los te draaien.
Nu kom je de naafmoer tegen die met een splitpen geborgd zit. Deze splitpen verwijderen.
Zoek vervolgens tussen je gereedschap naar dop 55 mm. Deze heb je dus niet en zal je ergens moeten lenen of aanschaffen zodat anderen die van jou kunnen lenen
. In ieder geval moet die moer eraf.
Nu de remtrommel eraf halen. Omdat de remschoenen ingesleten kunnen zijn in de trommel is het verstandig om deze terug te stellen. Ringsleutel 17 is daartoe aan te bevelen. De stelbouten zitten aan de achterkant. Ze werken andersom dan die bij een 2CV. Draai maar en kant op en als het wiel blokkeerd, moest je dus de andere kant op. Per wiel heb je twee remschoenen en dus ook twee stelbouten. Het is aan te bevelen om eerder wat kruipolie erop te spuiten. Ze zitten vaak strak of vast.
Als dit gebeurt is moet de trommel eraf. Het wiellager (konisch) zit in de trommel en komt er ook af. Dit kan je doen door met een vuishamer de trommel van achter er flink af te tikken. Eigenlijk geen mooie methode omdat je stukjes van de trommel eraf kunt slaan of nog erger.
Een slaghamer is beter. Ik heb drie stuks draadijzers van 30 centimeter met daaraan drie bouten die op de trommel passen eraan vastgelast. Het draadijzer is dezelfde draad als die van de trommel. Schroef deze drie op drie van de vijf wielbouten. Plaats dan het wiel op die drie draadeinden en zet drie wielmoeren erop. Je hebt nu een eigen gemaakte slaghamer.
Houdt het wiel bij de remtrommel en trek deze met kracht naar je toe. De eerste keer durf je niet hard genoeg te trekken. Dus nu een tweede poging met liefde (knallen dus). De trommel komt nu los. Pas op dat er geen zand in het lager komt.
De dikte van de remschoenvoering kontroleren. Als deze dik genoeg zijn, dan niet vervangen. Wel schuren en ontvetten. Daar is speciaal spul voor, maar wasbenzine doet het ook.
Als de schoenen nat zijn (geweest) met remolie dan schijnt dat ook een reden te zijn om ze te vervangen. De remolie zit dan ik de schoenen en komt bij het remmen door de wrijvingswarmte op de oppervlakte waardoor de remkracht afneemt. (wie weet hier het fijne van
)
De remcylinders zou ik vervangen door nieuwe. Dan ben je daar voor 10 jaar vanaf. Nu zijn nieuwe nog verkrijgbaar. Gereviseerde kom je eerder tegen voor onderhoud.
Het is niet noodzakelijk om de schoenen eraf te halen om een nieuw cylindertje te plaatsen. Met een grote schroevendraaier kan een assistent een schoen opzij trekken (hefboom met de as).
Indien op de remmentestbank bij gedeeltelijk remmen de remkracht oploopt en gelijk weer afneemt en weer toeneemt en weer afneemt, dan is de trommel bij dat wiel niet meer rond. In dat geval moet de trommel worden uitgedraaid, zoals dat heet. Dit is zelf niet te doen.
Het afstellen van de schoenen is een feest op zich. Ik ben ook daar een eigen gemaakt stukje speciaal gereedschap voor aan het maken. Het gaat erom dat de schoen niet tegen de trommel aankomt. Maar wel dat een zo groot mogelijk oppervlakte dat wel doet als er geremd wordt.
De stelschroeven die je eerder hebt teruggedraaid, stellen de bovenkant van de schoenen. De onderkant van de schoenen zitten op een excentrische ring. Om de onderkant goed te stellen (om deze zo dicht mogelijk, maar niet tegen, de trommel te laten lopen al deze weer gemonteerd wordt.)
Ik ben op een moer die op de naaf past (die van dop 55) een stangetje aan het lassen met een tweede stangetje dat langs het eerste kan schuiven. Het tweede stangetje krijgt een hoek van 90 graden.
De truuk is om de omgebogen hoek op precies de afstand te zetten als tot waar de remschoen mag komen. En dat moet met de trommel die op die plek terugkomt (na het eventueel uitdraaien). Daarvoor moet ik nog iets verzinnen om in het midden van de trommel dit kunststukje geplaatst te krijgen om de juiste afstand te kunnen instellen. Ik dank daarbij aan het gebruiken van zo'n smeedijzeren dop (met al die uitsteeksels) met in het midden een draadeind waarop het kunsstukje geplaatst kan worden. Dan steekt het omgebogen stuk verder ui dan de trommel en met een rij moet een goede afstand te bepalen zijn. (Suggesties die eenvoudiger zijn, zijn welkom
)
Het stellen van de onderkant van de schoenen gebeurt door te draaien aan de excentrische ring. Met steeksleutel ?? . Spuit deze in met kopervet (niet de schoenen!) Kopervet kan tegen warmte en voorkomt dat deze plaatsen vast gaan zitten.
De stelbouten aan de bovenkant spuit je ook voorzichtig in met kopervet. Deze stelbouten staan nog naar binnen. Pas als de trommel er weer op zit worden deze gesteld.
Alvorens we de, eventueel uitgedraaide, trommel terugzetten maken we het lager schoon. Verwijder al het vet en spoel zo nodig het lager met petroleum of diesel. Daar zit water in, dus snel goed drogen (op een kachel of met een hobbyföhn. Als je geknars hoort bij het draaien, dan zit er nogsteeds troep (zand) in het lager. Dan dus nog verder schoonspoelen.
Lekker nieuw lagervet erin (ruikt echt lekker) en de as helemaal schoonvegen en de trommel terugplaatsen. Aanvullen met vet. En dan de wielmoer (dop 55) eropdraaien. Deze volledig aandraaien en dan iets terugzetten. Dit laatste is belangrijk omdat het een konisch lager betreft. ALs deze te strak zit dan blokkeert het wiel en is het lager vrij snel stukgereden. Ik weet niet of wordt voorgeschreven hoeveel de moer teruggezet moet worden. Ik ga voor een kwartslag. Dan kan de (nieuwe) splitpen erin. Het is zodanig geconstrueerd dat deze nagenoeg in elke stand ergens door een gat past.
De smeedijzeren afsluiting ook vullen met vet (waar vet zit kan geen water komen, moet je maar denken. En deze met de hand erop draaien en het laatste stukje met een hamer en drevel vasttikken.
Het borgplaatje met het boutje (steek/ring 8 mm) terugzetten (met vasttikken opletten dat deze mooi tussen twee van die uitstekende oinnen terechtkomt. Mij lukt het om deze op dezelfde plek teruggezet te krijgen, zal altijd wel lukken.
Dan kan het aluminium wielnaafdeksel erop en ga je de remschoenen (bovenkant) stellen.
Draai de stelschroef zover dat het wiel blokkeert. Draai iets terug tot het wiel juist vrij loopt. Omdat ik wel eens lees dat de stelmoer het laatst gezet moet zijn in de richting van stellen (aandraaien) zet ik nog even kracht in die richting. (dan schiet het wel eens zo ver door, dat het wiel weer vastzit en ik weer eerst iets terugstel etcetera.). Wie weet wat de wijsheid achter het "stoppen in aandraaiende richting" zit?
Doe hetzelfde met de stelschroef van de andere remschoen.
Nu kan het wiel erop. Kontroleer of het wiel geen speling vertoont maar wel goed vrij loopt.
Je kunt nu eerst de andere kant doen alvorens het remcylindertje te ontluchten.
Kontroleer na een aantal kilometers rijden nog een keer op speling en op warmteontwikkeling. Als de as (het aluminium deksel) warm voelt, dan kan het zijn dat het lager nog te strak zit.
Een aardige lap tekst. Graag (anderen) zo nodig verbetering melden.
De bijvraag over veering kan ik niet beantwoorden. Drempels op de weg neem ik zeer rustig vanwege de goede (stugge) vering. Al zit mijn vrouw achterin, zij haalt het niet bij het laadvermogen van de HY waarop de vering nu eenmaal is afgestemd
.
Groeten aan allen. Ik ga dit weekend naar Sail A'dam. Bootjes zijn ook leuk!
Gerben
Zet de HY op de handrem. Leg zo nodig een blok voor en achter een wiel.
Aluminium wielnaafdeksel eraf halen (1 boutje)
Achterwielbouten (5 moeren losdraaien)
Garagekrik eronder en opkrikken. Ik zet de krik achter onder de balk waar de dwarsbalk zit. En met een plankje. Dan Safety First!. Leg degelijke blokken hout onder de auto en zodanig dat de auto hierop rust indien de krik het om welke reden dan ook begeeft. (25 jaar geleden had ik dat niet gedaan en toen zakte de bus omdat een schaarkrik het aan het begeven was. Ik zat met mijn benen onder de wagen. Ik weet niet hoe snel ik eronderuit sprong, maar de schrik om mijn benen te verliezen zit er nog steeds in
)Er zit met een boutje (steek/ring 8 ) een borgplaatje op een indrukwekkend stuk smeedijzer (met allemaal uitsteeksels in de rondte). Dit borgplaatje verwijderen.
Dan dat indrukwekkende smeedstuk losdraaien. Daar past geen normaal gereedschap op, maar met een hamer en drevel tik je al snel het begin (halve slag) en dan is het met de hand los te draaien.
Nu kom je de naafmoer tegen die met een splitpen geborgd zit. Deze splitpen verwijderen.
Zoek vervolgens tussen je gereedschap naar dop 55 mm. Deze heb je dus niet en zal je ergens moeten lenen of aanschaffen zodat anderen die van jou kunnen lenen
. In ieder geval moet die moer eraf.Nu de remtrommel eraf halen. Omdat de remschoenen ingesleten kunnen zijn in de trommel is het verstandig om deze terug te stellen. Ringsleutel 17 is daartoe aan te bevelen. De stelbouten zitten aan de achterkant. Ze werken andersom dan die bij een 2CV. Draai maar en kant op en als het wiel blokkeerd, moest je dus de andere kant op. Per wiel heb je twee remschoenen en dus ook twee stelbouten. Het is aan te bevelen om eerder wat kruipolie erop te spuiten. Ze zitten vaak strak of vast.
Als dit gebeurt is moet de trommel eraf. Het wiellager (konisch) zit in de trommel en komt er ook af. Dit kan je doen door met een vuishamer de trommel van achter er flink af te tikken. Eigenlijk geen mooie methode omdat je stukjes van de trommel eraf kunt slaan of nog erger.
Een slaghamer is beter. Ik heb drie stuks draadijzers van 30 centimeter met daaraan drie bouten die op de trommel passen eraan vastgelast. Het draadijzer is dezelfde draad als die van de trommel. Schroef deze drie op drie van de vijf wielbouten. Plaats dan het wiel op die drie draadeinden en zet drie wielmoeren erop. Je hebt nu een eigen gemaakte slaghamer.
Houdt het wiel bij de remtrommel en trek deze met kracht naar je toe. De eerste keer durf je niet hard genoeg te trekken. Dus nu een tweede poging met liefde (knallen dus). De trommel komt nu los. Pas op dat er geen zand in het lager komt.
De dikte van de remschoenvoering kontroleren. Als deze dik genoeg zijn, dan niet vervangen. Wel schuren en ontvetten. Daar is speciaal spul voor, maar wasbenzine doet het ook.
Als de schoenen nat zijn (geweest) met remolie dan schijnt dat ook een reden te zijn om ze te vervangen. De remolie zit dan ik de schoenen en komt bij het remmen door de wrijvingswarmte op de oppervlakte waardoor de remkracht afneemt. (wie weet hier het fijne van
)De remcylinders zou ik vervangen door nieuwe. Dan ben je daar voor 10 jaar vanaf. Nu zijn nieuwe nog verkrijgbaar. Gereviseerde kom je eerder tegen voor onderhoud.
Het is niet noodzakelijk om de schoenen eraf te halen om een nieuw cylindertje te plaatsen. Met een grote schroevendraaier kan een assistent een schoen opzij trekken (hefboom met de as).
Indien op de remmentestbank bij gedeeltelijk remmen de remkracht oploopt en gelijk weer afneemt en weer toeneemt en weer afneemt, dan is de trommel bij dat wiel niet meer rond. In dat geval moet de trommel worden uitgedraaid, zoals dat heet. Dit is zelf niet te doen.
Het afstellen van de schoenen is een feest op zich. Ik ben ook daar een eigen gemaakt stukje speciaal gereedschap voor aan het maken. Het gaat erom dat de schoen niet tegen de trommel aankomt. Maar wel dat een zo groot mogelijk oppervlakte dat wel doet als er geremd wordt.
De stelschroeven die je eerder hebt teruggedraaid, stellen de bovenkant van de schoenen. De onderkant van de schoenen zitten op een excentrische ring. Om de onderkant goed te stellen (om deze zo dicht mogelijk, maar niet tegen, de trommel te laten lopen al deze weer gemonteerd wordt.)
Ik ben op een moer die op de naaf past (die van dop 55) een stangetje aan het lassen met een tweede stangetje dat langs het eerste kan schuiven. Het tweede stangetje krijgt een hoek van 90 graden.
De truuk is om de omgebogen hoek op precies de afstand te zetten als tot waar de remschoen mag komen. En dat moet met de trommel die op die plek terugkomt (na het eventueel uitdraaien). Daarvoor moet ik nog iets verzinnen om in het midden van de trommel dit kunststukje geplaatst te krijgen om de juiste afstand te kunnen instellen. Ik dank daarbij aan het gebruiken van zo'n smeedijzeren dop (met al die uitsteeksels) met in het midden een draadeind waarop het kunsstukje geplaatst kan worden. Dan steekt het omgebogen stuk verder ui dan de trommel en met een rij moet een goede afstand te bepalen zijn. (Suggesties die eenvoudiger zijn, zijn welkom
)Het stellen van de onderkant van de schoenen gebeurt door te draaien aan de excentrische ring. Met steeksleutel ??
. Spuit deze in met kopervet (niet de schoenen!) Kopervet kan tegen warmte en voorkomt dat deze plaatsen vast gaan zitten.De stelbouten aan de bovenkant spuit je ook voorzichtig in met kopervet. Deze stelbouten staan nog naar binnen. Pas als de trommel er weer op zit worden deze gesteld.
Alvorens we de, eventueel uitgedraaide, trommel terugzetten maken we het lager schoon. Verwijder al het vet en spoel zo nodig het lager met petroleum of diesel. Daar zit water in, dus snel goed drogen (op een kachel of met een hobbyföhn. Als je geknars hoort bij het draaien, dan zit er nogsteeds troep (zand) in het lager. Dan dus nog verder schoonspoelen.
Lekker nieuw lagervet erin (ruikt echt lekker) en de as helemaal schoonvegen en de trommel terugplaatsen. Aanvullen met vet. En dan de wielmoer (dop 55) eropdraaien. Deze volledig aandraaien en dan iets terugzetten. Dit laatste is belangrijk omdat het een konisch lager betreft. ALs deze te strak zit dan blokkeert het wiel en is het lager vrij snel stukgereden. Ik weet niet of wordt voorgeschreven hoeveel de moer teruggezet moet worden. Ik ga voor een kwartslag. Dan kan de (nieuwe) splitpen erin. Het is zodanig geconstrueerd dat deze nagenoeg in elke stand ergens door een gat past.
De smeedijzeren afsluiting ook vullen met vet (waar vet zit kan geen water komen, moet je maar denken. En deze met de hand erop draaien en het laatste stukje met een hamer en drevel vasttikken.
Het borgplaatje met het boutje (steek/ring 8 mm) terugzetten (met vasttikken opletten dat deze mooi tussen twee van die uitstekende oinnen terechtkomt. Mij lukt het om deze op dezelfde plek teruggezet te krijgen, zal altijd wel lukken.
Dan kan het aluminium wielnaafdeksel erop en ga je de remschoenen (bovenkant) stellen.
Draai de stelschroef zover dat het wiel blokkeert. Draai iets terug tot het wiel juist vrij loopt. Omdat ik wel eens lees dat de stelmoer het laatst gezet moet zijn in de richting van stellen (aandraaien) zet ik nog even kracht in die richting. (dan schiet het wel eens zo ver door, dat het wiel weer vastzit en ik weer eerst iets terugstel etcetera.). Wie weet wat de wijsheid achter het "stoppen in aandraaiende richting" zit?
Doe hetzelfde met de stelschroef van de andere remschoen.
Nu kan het wiel erop. Kontroleer of het wiel geen speling vertoont maar wel goed vrij loopt.
Je kunt nu eerst de andere kant doen alvorens het remcylindertje te ontluchten.
Kontroleer na een aantal kilometers rijden nog een keer op speling en op warmteontwikkeling. Als de as (het aluminium deksel) warm voelt, dan kan het zijn dat het lager nog te strak zit.
Een aardige lap tekst. Graag (anderen) zo nodig verbetering melden.
De bijvraag over veering kan ik niet beantwoorden. Drempels op de weg neem ik zeer rustig vanwege de goede (stugge) vering. Al zit mijn vrouw achterin, zij haalt het niet bij het laadvermogen van de HY waarop de vering nu eenmaal is afgestemd
.Groeten aan allen. Ik ga dit weekend naar Sail A'dam. Bootjes zijn ook leuk!
Gerben
-
Webmeistera
- HY Forum Super Expert
- Berichten: 248
- Lid geworden op: do mei 13, 2004 7:34 pm
)OEPS, de afstandring vergeten. In de tekst, maar niet bij de lagers.
Ik had een kant te strak staan. Kwam ik op de herkeuring achter. Toen dus nog een keer de boel losgehaald en een andere trommel plus lager erop gezet. Dus wat de echte oorzaak is geweest is nog niet duidelijk.
Ik hoor toch meerdere mensen zeggen dat een konisch lager vastgezet en dan iets teruggesteld moet worden. Hopelijk weet iemand hier het fijne van.
groet,
Gerben
Ik had een kant te strak staan. Kwam ik op de herkeuring achter. Toen dus nog een keer de boel losgehaald en een andere trommel plus lager erop gezet. Dus wat de echte oorzaak is geweest is nog niet duidelijk.
Ik hoor toch meerdere mensen zeggen dat een konisch lager vastgezet en dan iets teruggesteld moet worden. Hopelijk weet iemand hier het fijne van.
groet,
Gerben
-
Webmeistera
- HY Forum Super Expert
- Berichten: 248
- Lid geworden op: do mei 13, 2004 7:34 pm
Dat is bijvoorbeeld bij een enkelvoudig konisch lager (zoals van een draagarm van een eend) het geval.
Die kan je zo vast zetten dat de arm negens meer heen gaat.
Dit is een dubbel lager met een pasring waardoor de beide binnenste schalen koud tegenelkaar komen met een vooraf (door SKF)bepaalde speling.
Die moet dus wreed vastgedraaid! (20 mkg volgens het werkplaatshandboek)
(gaan hangen op je dopsleutel met een meter pijp is geen probleem)
Aad
Die kan je zo vast zetten dat de arm negens meer heen gaat.
Dit is een dubbel lager met een pasring waardoor de beide binnenste schalen koud tegenelkaar komen met een vooraf (door SKF)bepaalde speling.
Die moet dus wreed vastgedraaid! (20 mkg volgens het werkplaatshandboek)
(gaan hangen op je dopsleutel met een meter pijp is geen probleem)
Aad
Bedankt voor de uitleg zover. Heel helder. Ik heb op dit moment de hele bus hoog staan, en (bijna) alle trommels los. Dat ging voor (uiteraard) met de nodige moeite. Ik zat even te kijken of er bij de achterremmen wat gebeurde als ik remde. Er gebeurde helemaal niets. Het lijkt me dat dat komt door de remdrukbegrenzer (of hoe heet dat ding bij de achterwielen?). Klopt het dat als de wagen omhoog staat, dat 'ie helemaal dicht wordt geknepen achter? Hoe kan je de achterremmen goed afstellen, als 'ie zo geknepen wordt? Of is dat min of meer op goed geluk proberen?
-
Webmeistera
- HY Forum Super Expert
- Berichten: 248
- Lid geworden op: do mei 13, 2004 7:34 pm
Ik ben nog steeds niet opgeschoten, ook omdat ik nogal gedoe heb met de remleidingen. (Iets losdraaien en dan blijkt de leiding te breken. En dat op meer dan één plaats) Nu heb ik ook een paar van die flexibele delen van de remleiding op de kop getikt. Ik vraag me nu alleen af (want ik kan nu even niet bij m'n wagen), of er verschil zit in lengte tussen de flexibele delen aan de voorkant en achterkant.
-
henkhy
- HY Forum Grootmeester
- Berichten: 290
- Lid geworden op: vr mei 14, 2004 2:38 pm
- Locatie: Gieten
Remslangen
Hi
Er zit welk degelijk verschil in de remslangen aan de voorzijde en aan de achterzijde. Oo zit er weer verschil in de remslangen van de "oudere" HY en een "nieuwere" HY. Gebruik never oude gebruikte remslangen. Ieder rem revisie bedrijf of een van de HY onderdelen leveranciers kan ze voor een redelijke prijs nieuw leveren.
Er zit welk degelijk verschil in de remslangen aan de voorzijde en aan de achterzijde. Oo zit er weer verschil in de remslangen van de "oudere" HY en een "nieuwere" HY. Gebruik never oude gebruikte remslangen. Ieder rem revisie bedrijf of een van de HY onderdelen leveranciers kan ze voor een redelijke prijs nieuw leveren.
"voormalig eigenaar van"
Citroen HY 1967 (org. camper) (staat nu in Slovenie)
binnenkort aan de gang met "de witte" een 74er HY
Citroen HY team afd. Noord.
Samen met HyPeter een loods om te "rommelen met HY"
Citroen HY 1967 (org. camper) (staat nu in Slovenie)
binnenkort aan de gang met "de witte" een 74er HY
Citroen HY team afd. Noord.
Samen met HyPeter een loods om te "rommelen met HY"
